Hier is een bovenaanzicht met de binnenspatbord verwijderd. Dit systeem is nu volledig gerestaureerd en klaar voor gebruik. Ik hoef alleen nog maar het lek in de ontluchtingsleiding bij de tank te repareren en het brandstofsysteem wordt volledig afgedicht en werkt als nieuw.

 

Geweldige thread/updates.
Mijn verdampingssysteem ziet er net zo uit als dat van jou, maar ik kan niet beslissen of ik het gewoon volledig moet verwijderen, of het zoals jij moet proberen te herstellen.... Ik neig naar verwijderen, aangezien het voornamelijk een circuitauto is die een paar keer per maand van april tot oktober naar het werk wordt gereden.

 

Geweldige thread/updates.
Mijn verdampingssysteem ziet er net zo uit als die van jou, maar ik kan niet beslissen of ik het gewoon volledig moet verwijderen, of dat ik het zoals jij moet proberen te herstellen.... Ik neig naar verwijderen, aangezien het voornamelijk een raceauto is die een paar keer per maand van april tot oktober naar het werk wordt gereden.

Hier is wat ik heb gebruikt voor het vervangen van de verdampingsleidingen bij de canister. Er zijn 5 verschillende leidingmaten.
3/16 ID 4,25 inch
1/4 ID 10,25 inch
5/16 ID 3,5, 4,0, 7,75 inch (3 stuks)
3/8 ID 4,62, 7,75, 14,5 inch (3 stuks)
5/32 ID niet gemeten. ongeveer 4 inch
Ik heb ook de Dorman 13400 slangklemmenassortiment gekocht om wat roestige klemmen te vervangen

 

EVAP en PCV zijn de twee belangrijkste (en gemakkelijkste) emissiereductie-apparaten die u op uw auto kunt hebben. Ik heb er misschien twee uur werk in gestoken om dit allemaal te vervangen. Ik zou het houden. Het voegt helemaal niet veel gewicht toe.

 

EVAP heeft zoveel voordelen om te voorkomen dat benzine "plat" wordt en/of verontreiniging door vocht zich in de tank ophoopt. Door de tank onder druk te zetten, wordt de brandstofpomp ontlast en wordt de vorming van luchtbellen voorkomen.

 

Ik heb een nieuw filter voor mijn canister gekocht, maar er nog niet mee geklooid.

Waar moeten de harde leidingen op de frame rail komen? Ik denk dat ik er een van mij heb gebroken.

 

Ik heb een nieuw filter voor mijn canister gekocht, maar er nog niet mee geknoeid.

Waar moeten de harde leidingen op de frame rail naartoe gaan? Ik denk dat ik er een van de mijne heb gebroken.

Eén gaat naar de tank langs de passagiersframe rail, de andere gaat naar de evap purge solenoid op het spruitstuk. De leiding langs het frame is flexibele slang (misschien nylon) in de rail.

 

Voordat we te ver van de uitlaat verwijderd raken, kunnen de uitlaatspruitstukken van de late '95 en '96 stijl worden afgedicht met 3/4-16 pijppluggen. De eerdere stijl kan worden vervangen door M22x1.5 pluggen; het is een perspassing maar het dicht af en voorkomt dat ze eruit vallen. De technisch correcte draad is 7/8-18, maar nadat op een dag op mijn oude '95 Caprice 9C1 op maat gemaakte pluggen loskwamen, heb ik gewoon de M22x1.5's erin gezet en sindsdien nooit meer problemen gehad.

Ik heb erover gedebatteerd om het AIR Pump-systeem te behouden, maar het ruimt de voorkant van de motor echt op om het te verwijderen, en terwijl je de motor eruit hebt, is het de perfecte tijd om het te verwijderen. Ik heb alle onderdelen bewaard.

Het is jammer dat het hele systeem een slechte naam heeft gekregen, simpelweg omdat niemand de terugslagkleppen regelmatig heeft vervangen; die terugslagkleppen zijn ook goedkoop. Dat is zo vaak het verhaal van het leven; we zorgen niet voor de kleine belangrijke dingen die niet urgent zijn, en dan leiden ze later tot dure en urgente problemen. Ach ja. Er is een levensles geleerd, alleen al in dit kleine oude systeem.

 

Eerst heb ik de tapeind geïnstalleerd, maar zie je de rode cirkel? Deze hoeveelheid is waarschijnlijk OK, maar ik, zijnde ik, heb hem er weer uitgehaald en iets meer ingekort. Meer speling dan dit voorkomt dat de leidingen goed worden aangedraaid.

 

Dit was een GM/Delco-compressor en hij werd zonder olie verzonden, dus ik moest er olie aan toevoegen. Veel aftermarket compressoren worden ofwel volledig vol olie verzonden, of met de juiste hoeveelheid. Het is erg belangrijk om niet te veel olie in het systeem te hebben; compressoren gaan niet lang mee als ze proberen olie te comprimeren. Als je er te veel in krijgt, laat dan het systeem leegzuigen van koelmiddel, laat het AC-systeem dan een paar dagen rusten, open het laagste punt van het systeem en laat eventuele overtollige olie weglopen. Omdat deze compressor droog was, goot ik, nadat de leidingen vastzaten op de achterkant van de compressor, olie langs de leiding van de accumulator en draaide ik de compressor een paar keer om hem in de compressor te laten komen en te laten zitten. Op die manier kan het in het carter sijpelen. Ik liet de auto een paar weken zo staan, daarna vacuumde ik het uit en vulde ik het systeem. Draai de compressor altijd met de hand totdat eventuele resterende vloeibare olie in de leidingen is gepompt, anders beschadig je de kleppen aan de binnenkant wanneer je hem voor het eerst inschakelt. Tot mijn verbazing draaide de compressor tegen de tijd dat ik hieraan toe kwam, volledig vrij, zonder vloeistof in de cilinders.

 

Tijd om de binnenspatbord van de passagier erin te zetten, zodat ik het aircosysteem en alle accessoires kan afmaken. Veel afplaktape om alles te beschermen. Het in elkaar zetten van geschilderde onderdelen duurt eeuwig.

En.. minstens een uur later. Binnenspatbord zit erin en zit vast. Alle montagebouten besproeid met motorfietskettingvet en voorzichtig geïnstalleerd. Let op het mooie, schone, niet-gecorrodeerde binnenspatbord. Bedankt CrimeSScene96 voor het sourcen van een voor mij.
De strepen zijn motorfietskettingvet; Ik veegde het overtollige weg voordat het volledig stold.

Beide binnenspatborden geïnstalleerd. Het lijkt bijna jammer om alles erop te monteren, maar ik hou wel van airco, stuurbekrachtiging, cruise control, koeling en ruitensproeiers.

Het was lastig om de binnenspatbord goed te laten passen bij de radiatorsteun en de voorkant. Misschien is alles een beetje verzakt omdat het twee jaar op krikken stond? Ik krikte de voorkant van de auto op onder de dwarsbalk en kreeg wat meer ruimte om dingen aan elkaar te schroeven.

Hier is de nieuwe accubak.

Allemaal gepoedercoat en mooi.

 

Het is een goed moment, als je een AC-systeem hebt laten leegzuigen, om de orifice tube te inspecteren en te vervangen. Autosystemen gebruiken ofwel een orifice tube of een thermisch expansieventiel om de druk/faseveranderingsgrens te creëren. Deze auto's gebruiken de orifice tube. Hier is de oude; gelukkig is hij erg schoon; als je metaalschilfers ziet, betekent dat dat de compressor zichzelf vernietigt. Als je veel smurrie ziet, betekent dat waarschijnlijk dat er niet volledig vocht uit het systeem is gezogen en dat het heeft gereageerd met het koudemiddel/olie. Toen mijn broer en ik aan de auto begonnen te werken in het huis van onze ouders, was het systeem op 7 psi, dus omdat het niet aan lucht was blootgesteld, gooiden we er gewoon wat kleurstof en twee blikken van 12 oz in en het werkte prima. Maar binnen twee weken was het via de neusafdichting van de compressor gelekt. Ik vind dat dit vaak voorkomt in B-carrosserieën tussen 150.000 en 200.000 mijl. Hier is de originele orifice tube. Hij is opmerkelijk schoon. Fijne smurrie in de uitlaat (links), maar na 170.000 is dat nog steeds erg goed.

Nieuwe orifice tube ter vergelijking:

Installatie in de onderste condensorleiding naast de accu (zorg ervoor dat je de O-ring smeert met PAG-olie):

Toen heb ik het systeem afgesloten en het een week laten staan om de olie in de bodem van de compressor te laten weglopen.

 

De volgende stap was het aanleggen van de stuurbekrachtigingsslangen. Ik denk dat het Navy Lifer was die Gates heeft overgehaald om vervangende slangen voor deze auto's te maken? (Bedankt!!) Alle nieuwe hogedruk-, retour- en reservoirleidingen zijn zeer betaalbaar en zeker een goedkope verzekering. Zeker omdat ze van zacht staal zijn en gevoelig zijn voor corrosie omdat ze zo laag gemonteerd zijn.

Het aanleggen van slangen aan de passagierskant is altijd tijdrovend. Er gebeurt zoveel in zo'n kleine ruimte. Alles passen voordat ik de klemmen op de stuurbekrachtigingsleidingen installeer. Ik denk dat ik een centimeter of twee van de retourleiding van de box naar het reservoir heb afgesneden om de slang wat meer ontspannen te maken.

Nieuwe aircoslangen gemonteerd in de plastic klem die in de binnenspatbord vergrendelt. Ik heb wat primer op de zekeringkast gespoten die ik met een schuurpad moet verwijderen. Als dit allemaal klaar is, zal ik de nieuwe AC Delco 155 508 kachelkernleidingen (die een nieuwe begrenzer en T-stuk bevatten) aanleggen. Ik beschouw deze als verplicht voor elke B-body die meer dan een paar kilometer van huis komt.

Ik heb besloten om de originele AC-accumulator/droger (de grote aluminium tank in het AC-systeem) opnieuw te gebruiken. Omdat de orifice tube zo schoon was en de binnenkant van de accumulator/droger zo schoon was, zag ik er geen kwaad in om dat te doen. De reden dat ik hem wilde houden, was omdat de fabriekstank de systeemcapaciteit heeft; de aftermarket die ik had niet. En aangezien ik een tweetraps vacuümpomp heb, kan ik hem toch twee uur lang uitzuigen en eventueel restvocht wegkoken, waardoor het droogmiddel wordt hersteld.

Scherpe waarnemers zullen de heldere koperkleur van de accupolen opmerken. Ik heb de pinnen verwijderd, vervolgens de plastic uiteinden, en ze goed schoongemaakt met CRC accupoolbeschermingsspray. Dat spul doet wonderen op lelijke accupolen, en de rode kleurstof laat je weten dat er nog wat chemisch leven in zit. Ik week graag kabeluiteinden meerdere keren om de bescherming in de koperdraden te krijgen om ze te beschermen tegen toekomstig vocht.

 

Auveco, GM, Ford-nummers

 

OK, maar:
Auveco 18450: Niet meer leverbaar
Auveco 18451: Niet meer leverbaar (Ik ben erin geslaagd een set van 5 op eBay te vinden)
Auveco 17116: Niet meer leverbaar (maar ik ben er wel in geslaagd iets soortgelijks te vinden bij Lawson Products)
Auveco 17117: Vervangen door 21401

 

OK, maar:

 

Hint, GM-nummers gaan vaak over naar Delphi, nu Adaptiv
Mouser
Suffex "L"

 

Geweldig werk, Sherlock, ik kan niet wachten om het allemaal samen en draaiend te zien.

 

Hé jongens, spoiler alert; Impala rijdt en rijdt, maar gisteren was een zware dag voor hem en misschien kunnen jullie helpen.
Ik heb het grootste deel van de maand juni gereisd en had toen een pauze nodig van de Impala, dus ben ik begonnen met het uit elkaar halen van mijn Roadmaster-stationwagen. Ik reed gisteren met de Impala naar mijn werk nadat hij ongeveer 45 dagen had stilgestaan. AGM-accu, gekocht in februari 2020, de hele tijd dat ik op reis was losgekoppeld, druppelladen voordat ik ermee reed. Vreemde problemen:

1. AC-compressor slaat niet aan. AC-druk thuis gecontroleerd, 105 psi, dus er is helemaal niets gelekt.
2. Prima naar mijn werk gereden; onderweg naar de lunch verloor de transmissie vermogen, het ABS-lampje ging branden en de toerenteller viel uit. Geen MIL.
3. Startte de auto na de lunch, reed een paar keer goed, toen verloor de transmissie weer vermogen en viel de toerenteller uit. Ik strompelde terug naar mijn werk.
4. Na het werk ging ik naar huis rijden en de accu was leeg.
5. Kreeg starthulp, reed ermee naar huis met de 2e en 3e versnelling (nog steeds geen toerenteller, ABS-lampje aan, geen MIL).
6. Parkeerde hem thuis voor een paar uur. Accu geeft 10,6 V aan. Ik zette mijn slimme oplader erop, hij probeerde het even en zei toen dat de accu een interne open circuit heeft. De accu laadde maar op met 9 ampère, ook al zette ik hem op de 15 ampère-modus.
7. Koppelde de oplader los, startte de auto en zette hem in de garage. De 1e versnelling werkte, de toerenteller werkte, MIL was aan. Ik had geen tijd om naar codes te scannen, noch om ermee te rijden om te zien of de transmissie weer vermogen zou verliezen.

Ik ga hem vandaag thuis laten staan, dan vanavond de accu controleren en vervangen als hij leeg is. Er moet worden gezegd dat deze accu een maand lang in deze auto heeft gestaan, aangesloten, en daarna meteen startte. Alle andere ideeën zijn welkom.

 

Ik gebruik persoonlijk al ongeveer 5 jaar een 1/3e formaat Odyssey PC680 AGM-batterij die plat ligt op de originele locatie. Slechts 170 CCA, maar werkt prima en weegt minder dan de helft van een batterij van originele grootte als je daar om geeft. Enige nadeel is dat je hem in de winter aan de oplader moet leggen als hij een paar weken in de vrieskoude garage heeft gestaan.

 

Het is een Autocraft Platinum. Ik haal een andere batterij en ga van daaruit verder.

 

Slechts een opmerking, waarschijnlijk niet relevant voor sherlock9c1. AGM-accu's vereisen een speciale oplader met een AGM-instelling. Ook de meeste "slimme laders" laden een accu met lage spanning niet op. AGM-accu's die onder een bepaalde spanning zijn gekomen, laden mogelijk niet op, tenzij speciale procedures worden gebruikt. Ik gebruik geen AGM, maar heb herhaaldelijk gelezen over de problemen waarover ik heb gereageerd.

Ik hoop dat deze bouwthread geen AGM-discussie wordt. Mensen gebruiken ze de hele tijd en de batterijen voldoen aan hun verwachtingen.

 

Odyssey is nu mijn topkeuze nu Optima bergafwaarts is gegaan.

 

Welnu, ik heb het probleem gevonden. Kun je het op deze foto zien?

De bedrading van de dynamo was losgekoppeld. Maar waarom was deze losgekoppeld?

 

Zoals elke goede monteur je zal vertellen, is er altijd meer aan het verhaal. En het 'meer' aan het verhaal is dat ik de nacht voordat ik ermee naar mijn werk reed, de dynamo verwijderde, zodat ik het kleppendeksel aan de passagierskant kon verwijderen om erachter te komen waarom er olie op de startmotor en bougie nr. 8 drupte. Ik dacht zeker dat de pakking ergens achter was blijven haken toen ik het kleppendeksel monteerde. Waarom het kleppendeksel monteren na de motorinstallatie? Welnu, ik had behoorlijk wat tijd besteed aan het schilderen van de kleppendeksels en wilde ze niet beschadigen tijdens de motorinstallatie. Les geleerd - tussen de standaard uitlaatspruitstukken, kachelslangen, transmissiepeilstok en stoomleiding, gewoon installeren terwijl ik de motor bouw en klaar. Dus ik haalde het kleppendeksel eraf en de pakking zat precies waar hij hoorde te zitten. Huh. Waarom lekt dit? Toen keek ik naar het kleppendeksel zelf en besefte dat het krom was. Zie je de lichte opwaartse kromming het dichtst bij de camera?

De rechte rand laat het beter zien.

Met een paar zorgvuldige opstellingen van 2x4's en een hamer kon ik hem rechtzetten. Dit was een lastig en vervelend proces. Een vriend kwam langs en hielp me, en we kregen hem er eindelijk weer op. Het vastzetten van het boutgat nr. 4 over de laatste tuimelaar was het probleem. Het was laat, we waren moe en ik vergat helemaal de bedrading weer aan te sluiten. Een snelle start bevestigde dat de multiriem erop zat en we gingen naar bed.

 

Het interessante is dat het batterijlampje nooit op het dashboard aanging. Maar als je naar het batterijlampje-schema in het Factory Service Manual volume 2, pagina 8A-30-0 kijkt, moet het via de spanningsregelaar geaard worden om te activeren. Het zal je dus niet vertellen of de stekker is losgekoppeld. Huh.

 

Blij dat het een eenvoudige oplossing was. Soms ben je je eigen ergste vijand.

 

Gelukkig is het interieur van deze auto in zeer goede staat. Maar deze dunne Impala-deurpanelen, het is geen kwestie van of, maar wanneer ze barsten. Roadmaster-deurpanelen zijn nog vatbaarder voor barsten, en ik had ongeveer tien jaar geleden ervaring met het glasvezelen, dus het was tijd om het opnieuw te doen. Er waren een paar scheuren die net onder de armleuningen begonnen. Dus ik gebruikte de hars en stof die bij Walmart verkrijgbaar waren en vulde het aan met wat zwaar spul van Amazon.

Ik gebruikte het grote spul langs de bovenste dorpel, over de verbinding en vervolgens ter versterking van de bovenkant van de onderste vuilnisverzamelaar (van rechts naar links). Dat spul is zo stijf dat het geen scherpe bochten goed verdraagt. Je kunt wat luchtbellen op de voorgrond zien. Ik heb hier een tijdje aan gewerkt en kon ze er niet uit krijgen, dus ik heb ze gewoon laten zitten.