Laatste foto voor de montage van de resterende zijkant.

De laatste stap zijn nieuwe laarzen en laarzenhouders. @Navy Lifer heeft genoeg laarzen op het moment van dit bericht en heeft me een extra houder verkocht nadat een van de mijne verdween (blijkbaar is één boutkop niet genoeg!). Blauwe Loctite op al deze kleine bouten.

Toen de achterplaten eenmaal gemonteerd waren, was het tijd om ze op de as te installeren. Ze hebben een 9/16" kop en de fabrieksspecificatie is 35 ftlbs. Ik heb daar nooit vastgelopen gebruikt om de schroefdraad schoon te houden. De moeren zijn borgmoeren.

Bestuurderskant klaar, bijna klaar met de passagierskant. Volgens het origineel hebben we de moeren naar binnen geplaatst. Voor de corrosie had ik ze waarschijnlijk andersom gemonteerd, maar goed.

 

Laten we eens kijken of we de slijtage kunnen meten. De totale dikte is 0,794".

 

Het meten van de differentiële kruispen op de slijtoppervlakken toonde 0,792". Dus 0,001" van de straal af. Dat is prima.

Even voor de lol, laten we eens kijken of de kruispen van de Impala minder slijtage heeft. HOLY CRAP WAT IS DAT??? Nare slijtage op een van de oppervlakken van het spinnende tandwiel! Ik heb geprobeerd het te meten, maar het was nauwelijks te onderscheiden. Met al deze schade gaat die pen de schroothoop op. Ik was van plan dat differentieel te demonteren en te kijken of ik het kon shimmen om de sperdifferentieel te herstellen, maar eh...

Dikte van de C-clip aan de passagierskant. Ik denk dat deze nieuw 0,150" zijn, dus 0,0015" slijtage over 170k is best goed. Verstuur het.

De bestuurderskant leest hetzelfde. Verstuur het.

 

Om de C-clips te installeren, duw je de assen helemaal naar binnen en gebruik je vervolgens een magneet om ze erin te laten vallen. Trek de as naar buiten en hij zal zichzelf loskoppelen van de magneet. Jongen, dit is zoveel gemakkelijker dan het in de auto te doen.

Ander kant op zijn plaats en naar buiten geduwd.

Tijd om de kruispen te installeren. Zorg ervoor dat het gat voor de borgpen is uitgelijnd. De fabrieks-kruispennen hebben een afschuining die helpt bij verkeerde uitlijning. Ik kocht een aftermarket-exemplaar voor de stationwagen dat zonder afschuining arriveerde... dat was geen pretje om te installeren. Mogelijk moet je er een aantal keer op tikken om hem er helemaal in te krijgen.

Draai de bout vast met een KWALITEIT 5/16"-dop. Ik gebruikte een lange 1/4" wobble-verlenging om speling te krijgen. Wees niet slordig met deze bout. Als je hem afrondt, wordt het een slechte dag. Het fabrieksspecificatie voor het aanhaalmoment was een belachelijke 27 ft lbs als ik de FSM correct las. Ik heb hem gewoon goed en strak aangedraaid. Hoewel deze foto het niet laat zien, heb ik wel blauwe loctite op de schroefdraad gedaan voordat ik hem erin schroefde.

 

Tijd voor ieders favoriete klus... het schoon en vlak maken van het pakkingoppervlak. Joepie.

Jaren geleden was er in de B-body community een golf van defecten aan de wiellagers aan de passagierszijde, waardoor de as beschadigd raakte. Het was hoogstwaarschijnlijk te wijten aan onvoldoende smering. Er was veel ophef over de grote ronde gaten aan weerszijden die specifiek bedoeld waren voor de smering van de as. Als ingenieur (hoewel geen auto-ingenieur) hield ik vol dat die gaten bedoeld waren om de behuizing te spreiden om de installatie te vergemakkelijken. Dit was geen populaire mening, dus laten we, nu ik hier toch ben, eens rondneuzen. Helemaal bovenaan zit een klein, ruw gat waar olie in kan komen. Je kunt het zien tussen de bovenste bout van de dop en het gat van de afdekbout, net rechts.

Aan de bestuurderskant zit een vergelijkbaar gat net links van de dop. Het is erg klein en zou alleen smering krijgen als het kroonwiel redelijk snel draait. Die aan de passagierskant, die verder weg zit, zou echt een hoog oliepeil EN een hoge snelheid nodig hebben om stroming te krijgen.

Hier is de GM-pakking, P/N 15807693. Merk op dat deze geen gaten had. Dit was vroeger een groot probleem. Blijkbaar had de Fel-Pro-pakking twee sleuven, en dat BEWEES dat de grote gaten voor de olie doorstroom waren. Mijn tegenwerping was dat de GM-ingenieurs niet zo dom konden zijn om geen smeerpad naar de eindlagers toe te laten.

 

Nou, kijk eens aan. De GM-pakking bedekt de gaten NIET.

Maar 30 seconden met een schaar opent die gaten volledig. Het is maar papier, mensen.

Nog een punt - Ik heb serieus overwogen om gewoon nieuwe Dorman-afdekkingen te kopen en niet met roestige fabrieksafdekkingen te hoeven dealen. Maar de fabrieksafdekkingen sluiten veel beter aan op de ringtandwiel, waardoor de olie tegen de afdekking wordt gepompt, EN de zijkanten zijn zo gevormd dat ze olie naar die grote gaten leiden. OK, jaren later, zaak gesloten. We hadden allemaal gelijk. De gaten zijn voor het spreiden van de behuizing EN voor smering. De GM-pakking heeft GEEN gaten, maar zorgt WEL voor smering, zelfs als je hem niet bijsnijdt.

 

Nou, kijk eens aan. De GM-pakking bedekt de gaten NIET.
View attachment 209825

Maar 30 seconden met een schaar opent die gaten volledig. Het is gewoon papier, mensen.
View attachment 209826

Nog een punt - ik heb serieus overwogen om gewoon nieuwe Dorman-afdekkingen te kopen en me niet bezig te houden met roestige fabrieksafdekkingen. Maar de fabrieksafdekkingen omarmen het kroonwiel veel beter, waardoor de olie tegen de afdekking wordt gepompt, EN de zijkanten zijn zo gevormd dat ze olie naar die grote gaten leiden. OK, jaren later, zaak gesloten. We hadden allemaal gelijk. De gaten zijn voor het spreiden van de behuizing EN voor smering. De GM-pakking heeft GEEN gaten, maar zorgt WEL voor smering, zelfs als je hem niet bijsnijdt.
View attachment 209827

Een paar dingen om hier te overwegen - het belang van het OE-afdekkingsontwerp, met de magneet en de gestempelde treden. Velen hebben gekozen voor een niet-OE-afdekking, sommige zonder een van deze kenmerken.

1. De magneet op een aftapplug vangt niet zoveel materiaal op als deze (OE)-magneet.

2. In Post #309 zijn kleine gaten zichtbaar in de buurt van de lagerdragers die smeermiddel in dat gebied leiden - hoewel er geen foto in deze serie is, heeft de gietstuk in het midden van de asbehuizing een kanaal aan de bovenkant dat smeermiddel opvangt en naar de pignonlagers en lagerdragers stuurt. In wezen beschrijven al deze details de functie van een pomp, waarbij het kroonwiel het hoofdpersonage is in een centrifugaalpomp, die smeermiddel naar buiten en in het gegoten kanaal van de behuizing en naar de treden in de gestempelde afdekking slingert.

3. De gestempelde "trede" aan elke kant van de OE-afdekking is een functioneel onderdeel van het smeersysteem - het kroonwiel pakt smeermiddel op terwijl het voertuig vooruit beweegt en duwt het constant tegen deze afdekking, die tot op zekere hoogte dient als een warmteoverdrachtsoppervlak (d.w.z. koeling). Smeermiddel wordt ook naar de 2 gaten geleid door de vorm van de afdekking

4. Omdat tandwielolie dikker is dan motorolie en de hoeveelheid vloeistof in de behuizing niet zo groot is als in de motor of transmissie, zijn de treden in de afdekking bedoeld om een deel van het smeermiddel door de gaten in de behuizing te leiden (die worden afgedekt of niet afgedekt door verschillende OE- en aftermarket-pakkingontwerpen) - dit zal ook smeermiddelcirculatie creëren in de asbehuizingsbuizen, om smeermiddel naar de wiellagers te dwingen, evenals een verder koelend effect van het smeermiddel dat in en langs de behuizingsbuis zelf gaat.

5. Ik zal de pakkingkwestie niet ter discussie stellen en we zouden kunnen concluderen dat GM zijn fout heeft erkend door de pakking minstens twee keer opnieuw te ontwerpen sinds de B-body 8,5" assen werden gebouwd. De FelPro-pakking bevatte een sleuf voor smeermiddel om door te gaan, dus misschien realiseerden ze zich iets dat GM had gemist. Ik heb me vaak afgevraagd of die sleuf bedoeld was om de stroom te doseren, in plaats van het pad "wijd open" te hebben tussen het smeermiddelreservoir (diff-afdekking) en de rest van de asconstructie.

6. Een voertuig in beweging haalt enige beweging van smeermiddel af, niet alleen door pompbewerkingen, maar ook bij het links en rechts draaien, onder hoeken (wegdek niet vlak), enz. (d.w.z. klotsen). Als er een probleem was met een wiellagerafdichting of bezorgdheid, had er op een bepaald moment een beslissing kunnen zijn om de afdekkingspakking te gebruiken om de stroom via de diff-afdekking en de behuizingsgaten te beperken of te stoppen, om te voorkomen of te verminderen dat smeermiddel in de behuizingsbuizen terechtkomt, om een probleem met de afdichting van de lageras te "verhelpen".

 

De foto's zijn super nuttig

 

Als je je herinnert voordat ik de as demonteerde, mat ik de eindspeling en het was iets belachelijks als 0,055". De passagierskant mat 0,021".

De bestuurderskant mat ook 0,021". 30 duizendsten lijken misschien niet veel, maar met mijn Eaton maakte het al het verschil. Deze posi zou nog wat leven moeten hebben. Als je overweegt een van deze auto's te kopen en wilt beoordelen hoeveel leven er nog in de posi zit, haal dan een wiel eraf en meet de eindspeling. 0,008" is absoluut de beste minimumwaarde. Dit werkt alleen voor de fabrieks-conus-posi en de Eaton-stijl koppeling-posi. Wormwielstijl zal nooit slijten, maar ze zijn ook niet af te stellen. Als dat het geval is, krik dan gewoon een wiel op, zet de transmissie in neutraal en meet het koppel dat nodig is om het te draaien. De fabrieksspecificatie is 40-100 ft lbs. Ik zou zeggen dat 100 ft lbs ideaal is voor een gezonde.

De jukbouten opnieuw installeren voor de veiligheid. Ik heb altijd 11 mm gebruikt voor deze; zijn ze 11 mm of is het echt 7/16"?

De volgende stappen zijn het toevoegen van de remleidingen, de bump stops, de ABS-draadbeugel en andere diverse beugels.

 

Gewoon voor de lol, koop een gloednieuwe GM-hoes na ongeveer 2003 en kijk wat je krijgt.

 

Even voor de lol, koop een gloednieuwe GM-hoes na ongeveer 2003 en kijk wat je krijgt.

Precies....kost waarschijnlijk minder, en/of ze hebben vastgesteld dat de inkepingen te veel smeermiddel verplaatsten waar het niet gewenst of nodig was! Gaat samen met de herziene pakkingconfiguraties.

 

Of de verschillende zijlagers van de 8.6 versus de 8.5 die rond 98 kwamen?

 

@Navy Lifer en @95wagon Ik waardeer het gesprek. Ik heb net Rock Auto gecontroleerd voor een '96 Impala en ELKE niet-GM 8,5" pakking heeft de sleuven. De GM-pakking zoals hierboven afgebeeld heeft geen sleuven, maar de behuizingsopeningen zijn slechts gedeeltelijk bedekt.

De sleufpakkingen zijn goedkoop. Denk je dat ik er een van die zou moeten inruilen?

 

De sleufpakkingen zijn goedkoop. Denk je dat ik er een van die moet inruilen?

Joel, ik denk niet dat het op dit punt uitmaakt - zolang de gaten maar niet volledig geblokkeerd zijn.

 

Meh, misschien een klein beetje kit hier om het meer een verzamelpunt te maken, zoals de sleufpakking doet.

Dat gezegd hebbende, als de sleuf goedkoop en beschikbaar is,
Het op één lijn brengen van de twee en ze bestuderen kan verhelderend zijn voor jou en de klodder kit waarmee je het spel te veel of te weinig kunt spelen.

 

@Navy Lifer @95wagon Ik vraag me gewoon af of ik nu te veel flow naar de asbuizen ga hebben? De enige duidelijke retourweg die ik zie, is via de bovenste gaten net buiten de lagers; er lijkt niet veel ruimte te zijn voor smeerolie om TERUG te keren DOOR de differentieel-lagerlagers.

EDIT - Maar nogmaals, als ik lekkage krijg met gloednieuwe afdichtingen en goede assen, dan zal dat me vertellen dat ik pakkingen moet verwisselen, wat gemakkelijk maar rommelig is.

 

@Navy Lifer @95wagon Ik vraag me gewoon af of ik nu te veel flow naar de asbuizen ga hebben? De enige duidelijke retourweg die ik zie, is via de bovenste gaten net buiten de lagers; er lijkt niet veel ruimte te zijn voor smeerolie om TERUG te keren DOOR de differentieel dragerslagers.

EDIT - Maar nogmaals, als ik lekkage krijg met gloednieuwe afdichtingen en goede assen, dan zal dat me vertellen dat ik pakkingen moet vervangen, wat gemakkelijk maar rommelig is.

Denk er niet te veel over na, zorg er gewoon voor dat het smeermiddelniveau correct is voordat je je zorgen maakt over een niet-probleem. GM & AAM hebben deze dingen lange tijd gebouwd, er zijn geen magische trucs. Eén verandering die ik me kan herinneren, is de drievoudige lipafdichting die deel uitmaakte van de service-rondsel flens kit, maar zelfs dat was niet perfect, volgens sommige rapporten. Zorg er ook voor dat de behuizingsontluchting goed werkt.

 

Ik zou me geen zorgen maken.
Kijk naar de gigantische groeven in een 12-bouts deksel.
Kijk naar de TA-cover.
Moore's wet geldt hier voor mij.

 

Ik dronk de drievoudig verzegelde Cool Aid met een van mijn diffs.
De opstelling lijkt voor mij meer op het beschermen van de stof- en oliekeerringen tegen invloeden van buitenaf.
Zoals bij vrachtwagens die rondzwerven in modder en vuil.
Ik denk dat een correct geïnstalleerde afdichting prima werkt.
Zorg er wel voor dat u geen afdichting van de voorste diff gebruikt, aangezien deze directioneel is.

 

Jongen, ik ben dol op het weer in Noord-Alabama. 67 graden Fahrenheit (20 C) vandaag en de perfecte tijd om nog wat overgebleven onderdelen te schilderen voordat ze weer in elkaar worden gezet. Brandstoftank warmte-/crashschilden met staalborstel bewerkt, ontvet, gegrond en geschilderd.

Terwijl ik toch bezig was, heb ik de aandrijfasveiligheidslus van de wagen geschilderd. Deze Krylon Rust Tough emaille brengt zo mooi aan en legt perfect neer. Ik raad het ten zeerste aan.

De volgende stap was de achterste stabilisatorstang. Roestig en vies, dus ik heb hem met een staalborstel bewerkt en vervolgens met fosforzuur ontroest. Klaar voor de primer:

Gegrond met Rustoleum Rusty Metal Primer:

Mensen, deze stabilisatorstangen zijn lastig om te schilderen. Veel hoeken. Minimaal twee lagen om er zeker van te zijn dat je alles raakt.

 

Wat is er aangenamer op een waardeloze, koude, winderige zaterdagochtend dan het inhalen van de laatste paar pagina's van al het werk dat hier gedaan wordt, terwijl je gewoon achterover leunt met een kopje koffie?

 

Ik had de transmissie gisteravond bijna uitgebouwd. Hopelijk nog 30 minuten werk en ik heb hem op mijn mooie transmissiestandaard. Ik zal de drukregelklep in de pomp testen en repareren, een snelle inspectie van de binnenkant doen en hem weer in elkaar zetten en terugplaatsen. Het is zeker fijn om aan roestvrije bouten te werken met slechts 3.000 mijl erop. Maar ik twijfel over Loctite op de bouten van de belhuizing. Ze wilden niet bewegen!

 

Dat is nieuw voor mij.

 

"Loctite op de bouten van de bellhousing" - Dat is nieuw voor mij .

Het was een suggestie van iemand die ik vertrouw. Ik zal mijn "goed idee" filterinstellingen aanpassen.

 

Goede flenskopbouten of geharde ARP-ringen, momentsleutel, zijn nog nooit losgekomen.
Zelfs niet op onze vreemde fire v6 raceauto!

Loctite zou goed zijn voor een cowboy-installatie waarbij de bouten misschien vastzitten, misschien niet.
De 18-jarige ik zou de 66-jarige ik en de dingen die ik aandraai uitlachen.

 

Vroeger waren er maar 4 koppelinstellingen: Vast, Hrgh, Hrgh met afbreker en Hrgh met een valsspelerpijp op de afbreker.

 

Naarmate ik ouder word, word ik me meer bewust van mijn eigen bioritme. Sommige dagen kan ik gewoon dingen gedaan krijgen, en andere dagen zit ik na 30 minuten al een dutje van 2 uur te doen. Vandaag is zo'n dag. MAAR... het is zaterdag en het is tijd om dingen gedaan te krijgen.

@95wagon Het blijkt dat sommige bouten gekartelde flensbouten waren, dus geen Loctite. En ik denk dat ik weer naar de sportschool moet.

Ik haat deze koelleidingen. Op een dag, als ik tijd heb, ga ik uitzoeken hoe ik de nieuwere koelleidingfittingen op mijn stationwagen kan aanpassen, want deze zijn waardeloos. En de basisfittingen begonnen te draaien toen ik mijn 5/8” ringsleutel erop zette, dus ik moest hem dubbel vastdraaien, wat lastig is als je alleen bent. Ik ga deze fittingen absoluut NIET uitnodigen voor mijn verjaardagsfeestje.

En of ik word groter of deze quickjack wordt kleiner. De nieuwere QJ's hebben 24 inch bodemvrijheid. 18 inch is nauwelijks genoeg.

Het vervelende is om een volledig uitgeruste 4L60E op een transmissiekrik onder de auto te krijgen.

 

Naarmate ik ouder word, word ik me meer bewust van mijn eigen bioritmes. Sommige dagen kan ik gewoon dingen gedaan krijgen, en andere dagen ga ik 30 minuten en moet ik een dutje van 2 uur doen. Vandaag is zo'n dag. MAAR... het is zaterdag en het is tijd om dingen gedaan te krijgen.

@95wagon het blijkt dat sommige van de bouten gekartelde flensbouten waren, dus geen loctite. En ik denk dat ik weer naar de sportschool moet.

Ik haat deze koelleidingen. Op een dag, als ik tijd heb, ga ik uitzoeken hoe ik de nieuwere koelleidingfittingen kan aanpassen op mijn stationwagen, want deze zijn waardeloos. En de basisfittingen begonnen te draaien toen ik mijn 5/8” ringsleutel erop zette, dus ik moest hem dubbel vastdraaien, wat lastig is als je alleen bent. Ik nodig deze fittingen absoluut NIET uit op mijn verjaardagsfeestje.
View attachment 210218

En of ik word groter of deze quickjack wordt kleiner. De nieuwere QJ's hebben 24” bodemvrijheid. 18” is nauwelijks genoeg.
View attachment 210219
Het vervelende is om een volledig uitgeruste 4L60E op een transmissiekrik onder de auto te krijgen.

Eens met onder de auto zijn, het is een ervaring die alle monteurs zouden moeten hebben.

 

En er zit een TCC-aansluitklep aan de andere kant van de pomp die ook lek kan zijn en ook zijn eigen ruimer vereist. Kortom, koop een gereviseerde pomp die specifiek de Sonnax oversized PR-klep als onderdeel heeft vermeld.

 

Toen ik de boring eenmaal had geruimd, maakte ik hem grondig schoon en installeerde vervolgens de klep, waarbij het gaatje dezelfde kant op wees, zodat deze voor het testen kan worden afgedicht. Als je de Sonnax boostklep met de o-ringen installeert, zorg er dan voor dat je de o-ringen inpakt met TransJel of vaseline om ze tijdens de installatie te beschermen. Sonnax adviseert om de boring glad te maken met een staalborstel, of IMHO zou je de randen kunnen afschuinen met fijn schuurpapier als je hem daarna goed schoonmaakt.

De volgende is de borgring. Zorg er absoluut voor dat deze volledig in de groef zit. De boostklep beweegt daarna misschien 1/16" nadat die borgring volledig is geplaatst. Anders springt hij eruit nadat je de auto hebt gestart en heb je geen achteruit of nauwelijks leidingdruk.

Wow, kijk eens aan! Nu 23" vacuüm (van de 25" mogelijk). Dat zou moeten helpen met dit probleem met de leidingdruk.

Vervolgens moet de draaipin van de pompschuif worden vervangen. Na het verwijderen van de pomponderdelen heb ik de oude pin opgemeten.

Nieuwe pin:

Hè. Slechts 0,001" verschil. Maakt dat iets uit? Ik weet het niet, dit is de eerste keer dat ik er een meet. Maar na alle ellende van het verwijderen van de transmissie, wees gerust, ik zet er een nieuwe in. Sonnax verkoopt ze in verpakkingen van 5 en ik zal er vanaf nu in elke build die ik doe een plaatsen.

 

We moeten je een micrometer kopen 😉