[sherlock9c1]

Zoals elke goede monteur je zal vertellen, is er altijd meer aan het verhaal. En het 'meer' aan het verhaal is dat ik de nacht voordat ik ermee naar mijn werk reed, de dynamo verwijderde, zodat ik het kleppendeksel aan de passagierskant kon verwijderen om erachter te komen waarom er olie op de startmotor en bougie nr. 8 drupte. Ik dacht zeker dat de pakking ergens achter was blijven haken toen ik het kleppendeksel monteerde. Waarom het kleppendeksel monteren na de motorinstallatie? Welnu, ik had behoorlijk wat tijd besteed aan het schilderen van de kleppendeksels en wilde ze niet beschadigen tijdens de motorinstallatie. Les geleerd - tussen de standaard uitlaatspruitstukken, kachelslangen, transmissiepeilstok en stoomleiding, gewoon installeren terwijl ik de motor bouw en klaar. Dus ik haalde het kleppendeksel eraf en de pakking zat precies waar hij hoorde te zitten. Huh. Waarom lekt dit? Toen keek ik naar het kleppendeksel zelf en besefte dat het krom was. Zie je de lichte opwaartse kromming het dichtst bij de camera?

De rechte rand laat het beter zien.

Met een paar zorgvuldige opstellingen van 2x4's en een hamer kon ik hem rechtzetten. Dit was een lastig en vervelend proces. Een vriend kwam langs en hielp me, en we kregen hem er eindelijk weer op. Het vastzetten van het boutgat nr. 4 over de laatste tuimelaar was het probleem. Het was laat, we waren moe en ik vergat helemaal de bedrading weer aan te sluiten. Een snelle start bevestigde dat de multiriem erop zat en we gingen naar bed.

 

[sherlock9c1]

Het interessante is dat het batterijlampje nooit op het dashboard aanging. Maar als je naar het batterijlampje-schema in het Factory Service Manual volume 2, pagina 8A-30-0 kijkt, moet het via de spanningsregelaar geaard worden om te activeren. Het zal je dus niet vertellen of de stekker is losgekoppeld. Huh.

 

[buickman1]

Blij dat het een eenvoudige oplossing was. Soms ben je je eigen ergste vijand.

 

[sherlock9c1]

Gelukkig is het interieur van deze auto in zeer goede staat. Maar deze dunne Impala-deurpanelen, het is geen kwestie van of, maar wanneer ze barsten. Roadmaster-deurpanelen zijn nog vatbaarder voor barsten, en ik had ongeveer tien jaar geleden ervaring met het glasvezelen, dus het was tijd om het opnieuw te doen. Er waren een paar scheuren die net onder de armleuningen begonnen. Dus ik gebruikte de hars en stof die bij Walmart verkrijgbaar waren en vulde het aan met wat zwaar spul van Amazon.

Ik gebruikte het grote spul langs de bovenste dorpel, over de verbinding en vervolgens ter versterking van de bovenkant van de onderste vuilnisverzamelaar (van rechts naar links). Dat spul is zo stijf dat het geen scherpe bochten goed verdraagt. Je kunt wat luchtbellen op de voorgrond zien. Ik heb hier een tijdje aan gewerkt en kon ze er niet uit krijgen, dus ik heb ze gewoon laten zitten.

 

[sherlock9c1]

Elk van deze deurpanelen heeft twee plastic lipjes in het midden, die gemakkelijk breken. Ik heb JB Weld plastic epoxy gebruikt met de Walmart glasvezel. Ik heb de randen nog niet bijgesneden of het gat opengemaakt, maar dit is nu ruim sterk.

Ik heb de epoxy genomen en aan weerszijden van de metalen lipjes aangebracht. Ik zou glasvezel + hars daaroverheen aanbrengen als extra versteviging, maar de epoxy druppelde langs de zijkanten en verstevigde beide plastic nokken, waardoor ze ruim sterk werden. Genoeg is genoeg.

 

[buickman1]

Ziet er goed uit vanaf mijn huis . Ik kijk er niet naar uit om dit met mijn deurpanelen te doen.

 

[sherlock9c1]

Om verder te gaan met mijn dynamo-avontuur, de auto rijdt prima. Accu is prima. Airco werkt nog steeds niet. De ventilatormotor werkt ook niet. Dus ik begin met de eenvoudige dingen: de zekering en het AC-compressorrelais controleren:

Zekering is goed.

Relaisspoel is intact bij 86 ohm.

Controleer het circuit tussen het relais en de AC-compressorkoppeling met mijn testrelais.

AC-compressorkoppeling klikt probleemloos aan en uit.

 

[sherlock9c1]

De lagedrukschakelaar van de airconditioning staat in ruststand gesloten, zoals het hoort. Als de vulling van uw systeem te laag is, is dit de schakelaar die de compressor beschermt tegen het aanzuigen van een vacuüm, die uitschakelt rond de 20 psi.

Nou, verdomme, er is niets simpels kapot gegaan. Ik ga terug naar het fabrieksservicemanual en merk dat zekering #17, die de ventilatormotor voedt, ook het AC-aanvraagsignaal van de klimaatregeling voedt. Dus ik ga de zekering in het zekeringpaneel aan de binnenkant van de bestuurderskant eruit halen en vind dit:

Kijk eens aan, hij is wijd open geplet. Toen herinnerde ik me dat mijn vader en ik jaren geleden een paar aftermarket meters hadden verwijderd die een vorige eigenaar had geïnstalleerd. Ze hadden een "add a fuse" gebruikt om ze van stroom te voorzien, en ze hadden de huls om deze zekeringpoot geplaatst. We hebben sindsdien af en toe problemen gehad met de ventilator. Ik zal de klem uit de zekeringkast moeten verwijderen en hem opnieuw moeten vormen zodat hij goed vastgrijpt. Om dat te doen, moet ik het onderste dashboard verwijderen. Ik heb nog andere dingen die ik wil doen als ik het onderste dashboard verwijder, dus we laten dit even voorlopig liggen terwijl ik de deuren afmaak en weer in elkaar zet.

 

[sherlock9c1]

Tjonge, wat gaat de tijd toch snel. Ik ben er eindelijk aan toe gekomen om de reden te verhelpen waarom ik de voorste deurpanelen heb verwijderd - de bestuurdersruit ging LANGZAAM. Hij ging 1/2" omhoog en stopte. Je kon hem omhoog en omlaag krijgen als je de ruit vastpakte en forceerde, maar dat is gewoon rotzooi. Toen het deurpaneel eraf was, merkte ik dat het "regelaar"-mechanisme met schroeven was bevestigd en dat er Dorman #74444 rollen in de rails zaten, geen schuivers, dus er was al iemand in deze deur geweest. Hmm.

De eerste stap was om 14V direct op de motor te zetten en te kijken of hij beter liep. Nee. OK, ofwel de motor is dood of het regelmechanisme zit vast. Als je naar het achterste deel van de schuifrail kijkt, zie je dat de ONDERSTE rand super schoon en glanzend is, terwijl de rest bedekt is met vet? Dat is heel vreemd, aangezien alle belasting naar boven gaat, niet naar beneden.

Welnu, de enige manier om de motor te vervangen, is door de hele regelunit te verwijderen. Dus,

• Ik heb de luidsprekerunit verwijderd om meer ruimte te hebben om te werken.
• Ik heb de kogeluiteinden van de regelaar met twee koevoeten uit de rollen gewipt.
• Vervolgens heb ik de vier regelschroeven verwijderd (precies in het midden van de deur). Een hiervan was al los, maar twee hiervan wilden er NIET uit, dus ik reikte erachter met een 7/16" korte sleutel en maakte de moeren los.
• Vervolgens de twee 10 mm bouten net onder de armsteun.
• Toen heb ik de regelarmen bij elkaar gebracht en het hele mechanisme voorzichtig uit het achterste gat gevist.

Volgend punt van belang; de schuifrail was erg wiebelig. Kijk eens hier: helemaal geen klinknagel aan de voorkant. De rail valt uit het kozijn. Dat moeten we repareren.

Hier is de 'oude' vervangende motor die uit de regelunit kwam. Waarom zit die schroef zo diep in die moer?

Ja, die moer zat los en wreef over de tandwielarm.

 

[sherlock9c1]

Ja, kijk naar al het vet op de boutkop. Het heeft gewreven.

De motor zag er ook niet geweldig uit. Pakking die eruit hing, geen schroef op die hoek en zelfs geen voorziening voor een op het tandwielhuis.

Er is een behoorlijk vervelende klokveer die de motor helpt om het raam omhoog te tillen. Ik gebruikte twee C-klemmen om de regelaar op zijn plaats te vergrendelen tegen de veerspanning terwijl ik de motor verving. Eén ging door het grote gat in het midden van beide delen; de andere klemde gewoon het grote tandwiel als back-up.

Nu kon ik de motor eraf halen en vergelijken met de nieuwe. Absoluut verschillende gietstukken zeker.

 

[sherlock9c1]

"oud" links, nieuwe Siemens VDO rechts.

Dus ik heb ze allebei in de bedrading van de autodeur gestoken om ze te testen. Ja, die motor was rotzooi. Nee, ik bruin niet veel.

Het zou verstandig zijn om de nieuwe schroeven te controleren om te zien of de verzonken koppen ondieper zijn dan de oude. Dat zijn ze niet, dus ik hergebruik de oude als ik de motor installeer.

Zodra de motor is geïnstalleerd en vastzit, verwijder ik de grote C-klem. Dit is echt alles wat je nodig hebt om de regelaar vast te zetten terwijl de motor eruit is.

 

[sherlock9c1]

Hier is die rol van de achterruit. Om de een of andere reden heeft hij zich letterlijk in de rail gevreten.

Nou, dit deed die motor geen plezier.

De bovenkant kreeg er ook een platte plek in.

Nadat ik er nieuwe rollen in had gezet, heb ik een schroef en een moer in het voorste gat gedaan (met ringen aan weerszijden) en deze voor de montage met Loctite blauw vastgezet.

 

[sherlock9c1]

Ik heb een verstelbare Irwin-tang gebruikt om de regelaar in de rollen te klikken en vervolgens de onderste rail vastgezet (die onder de armleuning wordt gemonteerd). De volgende stap is het controleren van de uitlijning van de bovenrand. Met de achterschroef kunt u de uitlijning van het raam aanpassen.

Na het raam ongeveer 1" te hebben neergelaten en het raam te hebben bewogen, vond het de positie die het wilde innemen en heb ik alle bouten vastgedraaid. De uitlijning ziet er geweldig uit en het raam beweegt ZEER snel zonder te klemmen totdat het in de bovenste weerstrip glijdt, zoals het hoort. Let op de opening tussen de bovenrand en het deurkozijn. Dit moet idealiter overeenkomen langs het raam, verticaal gemeten (en niet recht van de rand waar de raamrand schuin afloopt). Het is ook goed om ermee te rijden met snelwegsnelheden en ervoor te zorgen dat er geen windgeruis van de bovenrand van het raam komt. In dit geval sloot het perfect af, zelfs toen ik het opende en sloot bij 70 mph.

Kijk ten slotte in de onderste achterkant van de deur en controleer de weerstrip. Deze kwam uit het kanaal. Ik heb hem teruggeduwd en vastgezet. Het raam aan de bestuurderskant gaat nu razendsnel.

Mijn enige spijt over B-body-ramen is dat er geen rubberen isolatie is tussen de motor en de binnenste deurhuid, waardoor de huid een geluidsversterker voor de motor wordt. De motor wordt dus erg luid in vergelijking met andere voertuigen waaraan ik heb gewerkt. Nou ja, het raam gaat snel en vrij op en neer, zonder windgeruis bij snelheid. Goed zo; tijd om uit te zoeken wat dat stomme B-body-deurgerammel veroorzaakt als je ze sluit, waardoor ze zo slap klinken.

 

[tayto]

Mijn enige spijt over B-body ramen is dat er geen rubber isolatie is tussen de motor en de binnenste deurhuid, dus de huid wordt een geluidsversterker voor de motor. Dus de motor wordt erg luid in vergelijking met andere voertuigen waar ik aan heb gewerkt. Nou ja, het raam gaat snel en vrij op en neer, zonder windruis op snelheid. Goed om te gaan; tijd om uit te zoeken wat dat stomme B-body deurgeluid veroorzaakt als je ze sluit, waardoor ze zo dun klinken.

Ik heb geluidsmat (b-quiet) op de buitenste deurhuid (van binnenuit de deur) op mijn Squarebody pickup met elektrische ramen geplaatst. De truck is over het algemeen stiller, omdat ik het ook op de vloeren en het dak heb geplaatst, maar het geluid van de raammotoren is afgenomen. Vraag me af of dit zou helpen? Mijn oude man hielp me terwijl ik deurrubbers, weerstripvervanging en algemene schoonmaak van de deurbeslag deed. Hij bedekte zoveel mogelijk van de huid, maar ik denk niet dat dat nodig is. Een mooie grote vierkante patch is waarschijnlijk alles wat nodig is...

 

[sherlock9c1]

Ik heb geluiddempers om in de deuren te plaatsen. Ik ben van plan om strategisch te werk te gaan; het zijn alleen de grote stukken metaal die een trommel worden en het meeste lawaai doorgeven. Het enige nadeel is dat schadeherstellers zonder spuiten deuken niet kunnen repareren op plaatsen waar dat spul zit. Dus daar moet je rekening mee houden.

 

[sherlock9c1]

Weet iemand wat dit is? Ik vond het op de bodem van mijn RF-deur.

 

[95wagon]

raam omlaag bumper 10216191 ?

 

[sherlock9c1]

Ja, dat was het. Het zat op de bestuurdersdeur, dus ik heb het opnieuw geïnstalleerd.

 

[sherlock9c1]

Nou, ik ben door de passagiersdeur gegaan. Alle originele klinknagels zaten er nog in, maar de motor werkte nog steeds goed, dus waarom ermee knoeien? Ik merkte dat de achterkant een schuif had en de voorkant een rol; heeft GM dit af fabriek gedaan?

Schuif aan de achterkant:

Rol aan de voorkant. Het lijkt er niet op dat er iets aan het einde van de rail is gedaan.

Ik was in de verleiding om de achterste schuif te laten zitten, maar toen keek ik nog eens goed, en oh kijk, er zit een halve schuif verstopt in het midden van de rail...

Laten we die achterste schuif vervangen door een nieuwe rol nu we er toch mee bezig zijn.

 

[sherlock9c1]

De voorste en achterste verticale rails waren behoorlijk vuil, dus ik nam een slang met een sproeier en waste al het vuil eruit.
Voor:

De volgende stap was het schoonmaken van de binnenkant van de buitenste deurbekledingen voor wat geluidsdemping.

Voor het geval je nieuwsgierig bent, OEM's passen dit nu toe op hun deuren. Dit is de binnenkant van een Lincoln sedan uit 2017. Let op de bovenste en onderste secties op de deuren. Dat is het model dat ik volg, omdat het in het midden plaatsen je het meeste oplevert en toch een groot deel van de deur vrijlaat waar de schadehersteller zonder spuiten deuken kan uitwerken. Hij kan niet werken aan de delen van de deur waar dit zit.

Hier is mijn positioneringsgids.

En.. geplaatst. Twee lagen boven en twee lagen onder de crashbar (niet getoond).