Elk van deze deurpanelen heeft twee plastic lipjes in het midden, die gemakkelijk breken. Ik heb JB Weld plastic epoxy gebruikt met de Walmart glasvezel. Ik heb de randen nog niet bijgesneden of het gat opengemaakt, maar dit is nu ruim sterk.

Ik heb de epoxy genomen en aan weerszijden van de metalen lipjes aangebracht. Ik zou glasvezel + hars daaroverheen aanbrengen als extra versteviging, maar de epoxy druppelde langs de zijkanten en verstevigde beide plastic nokken, waardoor ze ruim sterk werden. Genoeg is genoeg.

 

Ziet er goed uit vanaf mijn huis . Ik kijk er niet naar uit om dit met mijn deurpanelen te doen.

 

Om verder te gaan met mijn dynamo-avontuur, de auto rijdt prima. Accu is prima. Airco werkt nog steeds niet. De ventilatormotor werkt ook niet. Dus ik begin met de eenvoudige dingen: de zekering en het AC-compressorrelais controleren:

Zekering is goed.

Relaisspoel is intact bij 86 ohm.

Controleer het circuit tussen het relais en de AC-compressorkoppeling met mijn testrelais.

AC-compressorkoppeling klikt probleemloos aan en uit.

 

De lagedrukschakelaar van de airconditioning staat in ruststand gesloten, zoals het hoort. Als de vulling van uw systeem te laag is, is dit de schakelaar die de compressor beschermt tegen het aanzuigen van een vacuüm, die uitschakelt rond de 20 psi.

Nou, verdomme, er is niets simpels kapot gegaan. Ik ga terug naar het fabrieksservicemanual en merk dat zekering #17, die de ventilatormotor voedt, ook het AC-aanvraagsignaal van de klimaatregeling voedt. Dus ik ga de zekering in het zekeringpaneel aan de binnenkant van de bestuurderskant eruit halen en vind dit:

Kijk eens aan, hij is wijd open geplet. Toen herinnerde ik me dat mijn vader en ik jaren geleden een paar aftermarket meters hadden verwijderd die een vorige eigenaar had geïnstalleerd. Ze hadden een "add a fuse" gebruikt om ze van stroom te voorzien, en ze hadden de huls om deze zekeringpoot geplaatst. We hebben sindsdien af en toe problemen gehad met de ventilator. Ik zal de klem uit de zekeringkast moeten verwijderen en hem opnieuw moeten vormen zodat hij goed vastgrijpt. Om dat te doen, moet ik het onderste dashboard verwijderen. Ik heb nog andere dingen die ik wil doen als ik het onderste dashboard verwijder, dus we laten dit even voorlopig liggen terwijl ik de deuren afmaak en weer in elkaar zet.

 

Tjonge, wat gaat de tijd toch snel. Ik ben er eindelijk aan toe gekomen om de reden te verhelpen waarom ik de voorste deurpanelen heb verwijderd - de bestuurdersruit ging LANGZAAM. Hij ging 1/2" omhoog en stopte. Je kon hem omhoog en omlaag krijgen als je de ruit vastpakte en forceerde, maar dat is gewoon rotzooi. Toen het deurpaneel eraf was, merkte ik dat het "regelaar"-mechanisme met schroeven was bevestigd en dat er Dorman #74444 rollen in de rails zaten, geen schuivers, dus er was al iemand in deze deur geweest. Hmm.

De eerste stap was om 14V direct op de motor te zetten en te kijken of hij beter liep. Nee. OK, ofwel de motor is dood of het regelmechanisme zit vast. Als je naar het achterste deel van de schuifrail kijkt, zie je dat de ONDERSTE rand super schoon en glanzend is, terwijl de rest bedekt is met vet? Dat is heel vreemd, aangezien alle belasting naar boven gaat, niet naar beneden.

Welnu, de enige manier om de motor te vervangen, is door de hele regelunit te verwijderen. Dus,

• Ik heb de luidsprekerunit verwijderd om meer ruimte te hebben om te werken.
• Ik heb de kogeluiteinden van de regelaar met twee koevoeten uit de rollen gewipt.
• Vervolgens heb ik de vier regelschroeven verwijderd (precies in het midden van de deur). Een hiervan was al los, maar twee hiervan wilden er NIET uit, dus ik reikte erachter met een 7/16" korte sleutel en maakte de moeren los.
• Vervolgens de twee 10 mm bouten net onder de armsteun.
• Toen heb ik de regelarmen bij elkaar gebracht en het hele mechanisme voorzichtig uit het achterste gat gevist.

Volgend punt van belang; de schuifrail was erg wiebelig. Kijk eens hier: helemaal geen klinknagel aan de voorkant. De rail valt uit het kozijn. Dat moeten we repareren.

Hier is de 'oude' vervangende motor die uit de regelunit kwam. Waarom zit die schroef zo diep in die moer?

Ja, die moer zat los en wreef over de tandwielarm.

 

Ja, kijk naar al het vet op de boutkop. Het heeft gewreven.

De motor zag er ook niet geweldig uit. Pakking die eruit hing, geen schroef op die hoek en zelfs geen voorziening voor een op het tandwielhuis.

Er is een behoorlijk vervelende klokveer die de motor helpt om het raam omhoog te tillen. Ik gebruikte twee C-klemmen om de regelaar op zijn plaats te vergrendelen tegen de veerspanning terwijl ik de motor verving. Eén ging door het grote gat in het midden van beide delen; de andere klemde gewoon het grote tandwiel als back-up.

Nu kon ik de motor eraf halen en vergelijken met de nieuwe. Absoluut verschillende gietstukken zeker.

 

"oud" links, nieuwe Siemens VDO rechts.

Dus ik heb ze allebei in de bedrading van de autodeur gestoken om ze te testen. Ja, die motor was rotzooi. Nee, ik bruin niet veel.

Het zou verstandig zijn om de nieuwe schroeven te controleren om te zien of de verzonken koppen ondieper zijn dan de oude. Dat zijn ze niet, dus ik hergebruik de oude als ik de motor installeer.

Zodra de motor is geïnstalleerd en vastzit, verwijder ik de grote C-klem. Dit is echt alles wat je nodig hebt om de regelaar vast te zetten terwijl de motor eruit is.

 

Hier is die rol van de achterruit. Om de een of andere reden heeft hij zich letterlijk in de rail gevreten.

Nou, dit deed die motor geen plezier.

De bovenkant kreeg er ook een platte plek in.

Nadat ik er nieuwe rollen in had gezet, heb ik een schroef en een moer in het voorste gat gedaan (met ringen aan weerszijden) en deze voor de montage met Loctite blauw vastgezet.

 

Ik heb een verstelbare Irwin-tang gebruikt om de regelaar in de rollen te klikken en vervolgens de onderste rail vastgezet (die onder de armleuning wordt gemonteerd). De volgende stap is het controleren van de uitlijning van de bovenrand. Met de achterschroef kunt u de uitlijning van het raam aanpassen.

Na het raam ongeveer 1" te hebben neergelaten en het raam te hebben bewogen, vond het de positie die het wilde innemen en heb ik alle bouten vastgedraaid. De uitlijning ziet er geweldig uit en het raam beweegt ZEER snel zonder te klemmen totdat het in de bovenste weerstrip glijdt, zoals het hoort. Let op de opening tussen de bovenrand en het deurkozijn. Dit moet idealiter overeenkomen langs het raam, verticaal gemeten (en niet recht van de rand waar de raamrand schuin afloopt). Het is ook goed om ermee te rijden met snelwegsnelheden en ervoor te zorgen dat er geen windgeruis van de bovenrand van het raam komt. In dit geval sloot het perfect af, zelfs toen ik het opende en sloot bij 70 mph.

Kijk ten slotte in de onderste achterkant van de deur en controleer de weerstrip. Deze kwam uit het kanaal. Ik heb hem teruggeduwd en vastgezet. Het raam aan de bestuurderskant gaat nu razendsnel.

Mijn enige spijt over B-body-ramen is dat er geen rubberen isolatie is tussen de motor en de binnenste deurhuid, waardoor de huid een geluidsversterker voor de motor wordt. De motor wordt dus erg luid in vergelijking met andere voertuigen waaraan ik heb gewerkt. Nou ja, het raam gaat snel en vrij op en neer, zonder windgeruis bij snelheid. Goed zo; tijd om uit te zoeken wat dat stomme B-body-deurgerammel veroorzaakt als je ze sluit, waardoor ze zo slap klinken.

 

Mijn enige spijt over B-body ramen is dat er geen rubber isolatie is tussen de motor en de binnenste deurhuid, dus de huid wordt een geluidsversterker voor de motor. Dus de motor wordt erg luid in vergelijking met andere voertuigen waar ik aan heb gewerkt. Nou ja, het raam gaat snel en vrij op en neer, zonder windruis op snelheid. Goed om te gaan; tijd om uit te zoeken wat dat stomme B-body deurgeluid veroorzaakt als je ze sluit, waardoor ze zo dun klinken.

Ik heb geluidsmat (b-quiet) op de buitenste deurhuid (van binnenuit de deur) op mijn Squarebody pickup met elektrische ramen geplaatst. De truck is over het algemeen stiller, omdat ik het ook op de vloeren en het dak heb geplaatst, maar het geluid van de raammotoren is afgenomen. Vraag me af of dit zou helpen? Mijn oude man hielp me terwijl ik deurrubbers, weerstripvervanging en algemene schoonmaak van de deurbeslag deed. Hij bedekte zoveel mogelijk van de huid, maar ik denk niet dat dat nodig is. Een mooie grote vierkante patch is waarschijnlijk alles wat nodig is...

 

Ik heb geluiddempers om in de deuren te plaatsen. Ik ben van plan om strategisch te werk te gaan; het zijn alleen de grote stukken metaal die een trommel worden en het meeste lawaai doorgeven. Het enige nadeel is dat schadeherstellers zonder spuiten deuken niet kunnen repareren op plaatsen waar dat spul zit. Dus daar moet je rekening mee houden.

 

Weet iemand wat dit is? Ik vond het op de bodem van mijn RF-deur.

 

raam omlaag bumper 10216191 ?

 

Ja, dat was het. Het zat op de bestuurdersdeur, dus ik heb het opnieuw geïnstalleerd.

 

Nou, ik ben door de passagiersdeur gegaan. Alle originele klinknagels zaten er nog in, maar de motor werkte nog steeds goed, dus waarom ermee knoeien? Ik merkte dat de achterkant een schuif had en de voorkant een rol; heeft GM dit af fabriek gedaan?

Schuif aan de achterkant:

Rol aan de voorkant. Het lijkt er niet op dat er iets aan het einde van de rail is gedaan.

Ik was in de verleiding om de achterste schuif te laten zitten, maar toen keek ik nog eens goed, en oh kijk, er zit een halve schuif verstopt in het midden van de rail...

Laten we die achterste schuif vervangen door een nieuwe rol nu we er toch mee bezig zijn.

 

De voorste en achterste verticale rails waren behoorlijk vuil, dus ik nam een slang met een sproeier en waste al het vuil eruit.
Voor:

De volgende stap was het schoonmaken van de binnenkant van de buitenste deurbekledingen voor wat geluidsdemping.

Voor het geval je nieuwsgierig bent, OEM's passen dit nu toe op hun deuren. Dit is de binnenkant van een Lincoln sedan uit 2017. Let op de bovenste en onderste secties op de deuren. Dat is het model dat ik volg, omdat het in het midden plaatsen je het meeste oplevert en toch een groot deel van de deur vrijlaat waar de schadehersteller zonder spuiten deuken kan uitwerken. Hij kan niet werken aan de delen van de deur waar dit zit.

Hier is mijn positioneringsgids.

En.. geplaatst. Twee lagen boven en twee lagen onder de crashbar (niet getoond).

 

Geluiddemping gedaan in beide deuren. Vanuit wetenschappelijk perspectief verlaagt het de resonantiefrequentie van de deurskins en vermindert het trillingen met een hogere frequentie, wat leidt tot minder geluid dat door de deur wordt overgedragen. Als je een muzikaal type bent, zijn de deuren als plaatgalmen en dempen we de platen.

De raamgeleiders zijn nu allemaal schoon. De weerstrip aan de achterkant van de passagier was ook uit de geleider, dus ik heb deze opnieuw vastgezet.

Tijd om de afstelling van de raamregelaar te controleren. Hier is de fabriekspositie (geen extra markeringen).

Ik heb deze bout en de andere bout op de afstelrail losgedraaid en het raam op en neer bewogen. De bout wilde omhoog, maar toen kantelde het raam naar voren. Het zou zeker niet lager gaan dan de fabriekspositie. Ik heb geprobeerd het raam helemaal omhoog te draaien en vervolgens het glas te verschuiven om een volledig zittende positie te vinden, en kwam precies uit op de fabrieksboutlocatie.

Controle van de uitlijning van het raam in vergelijking met de weerstrip. Het is correct dat het schuine deel minder speling heeft, maar dit ziet eruit alsof het raam te ver naar achteren is gekanteld. [Minibusje dat op de achtergrond loert en me wenkt om zijn lekkende radiator te vervangen...]

Maar, door het op de fabriekslocatie te hebben, kon ik horen dat het meer tegen de achterste weerstrip schuurde dan dat het erdoorheen gleed. Dus na verschillende locaties heb ik een compromis gesloten op een punt iets boven de oorspronkelijke boutlocatie. Met wat vers lithiumvet in de geleiders beweegt het nu net zo snel als de bestuurdersdeur met de nieuwe motor.

 

Geluidsisolatie in beide deuren aangebracht. Vanuit wetenschappelijk perspectief verlaagt het de resonantiefrequentie van de deurschillen en vermindert het hoogfrequente trillingen, wat leidt tot minder geluid dat door de deur wordt overgedragen. Als je een muzikaal type bent, zijn de deuren als plaatgalm en dempen we de platen.
View attachment 201305

De raamgeleiders zijn nu allemaal schoon. De weerstrip aan de achterkant van de passagier was ook uit de geleider, dus ik heb deze opnieuw vastgezet.
View attachment 201306

Tijd om de afstelling van de raamregelaar te controleren. Hier is de fabriekspositie (geen extra markeringen).
View attachment 201307

Ik heb deze bout en de andere bout op de afstelgeleider losgedraaid en het raam op en neer bewogen. De bout wilde omhoog, maar toen kantelde het raam naar voren. Het zou zeker niet lager gaan dan de fabriekspositie. Ik probeerde het raam helemaal omhoog te draaien en vervolgens het glas te verschuiven om een volledig zittende positie te vinden, en kwam precies op de fabrieksboutlocatie uit.

Controle van de raamuitlijning in vergelijking met de weerstrip. Het is correct dat het schuine deel minder speling heeft, maar dit ziet eruit alsof het raam op deze foto te ver naar achteren is gekanteld. [Minivan die op de achtergrond loert en me wenkt om zijn lekkende radiator te vervangen...]
View attachment 201310

Maar, met het op de fabriekslocatie, kon ik horen dat het meer tegen de achterste weerstrip schuurde dan dat het erdoorheen gleed. Dus na verschillende locaties heb ik een compromis gesloten op een punt iets boven de oorspronkelijke boutlocatie. Met wat vers lithiumvet in de geleiders beweegt het nu net zo snel als de bestuurdersdeur met de nieuwe motor.
View attachment 201309

Ik had letterlijk geen idee dat je iets kon afstellen voor de raambeweging.

Mijn achterdeur aan de passagierskant is verschrikkelijk. Blijft vastzitten op de weerstrip en ik heb besloten om hem NIET te openen. Is dit de oorzaak??? Een van deze bouten en de locatie ervan? Ik zou waarschijnlijk ook kunnen controleren of de oude geleider kapot is en deze door rollen vervangen...

 

Eén ding dat ik geweldig vind aan deze auto's, is dat de waterbarrièrelijm die de fabriek gebruikte, oneindig hergebruikt kan worden met een heteluchtpistool. Dus... in deze aflevering van "This old Heat Gun..." heb ik alle vochtbarrières opnieuw vastgezet.

Let op de flap in de luidsprekeruitsparingen die zich net achter het heteluchtpistool verbergt. Knip hem niet af; dit is opzettelijk en is ontworpen als een soort paraplu voor de luidsprekers.

 

Gebruik WD40 om ze soepel in te brengen, dan verdampt de WD40 in twee weken en heb je een mooie, solide, maar flexibele verbinding.

 

Natuurlijk besefte ik mijn fout pas de volgende dag, dus moest ik hem weer openen en een heteluchtpistool gebruiken om het te laten vloeien en het er allemaal uit te laten druipen. Er blijft een dun laagje achter, en dat zal voldoende zijn.

 

Ik heb een heleboel foto's die ik nog moet afmaken om de auto rijklaar te krijgen, maar ik zal deze hier gewoon plaatsen; dagelijks rijden in een auto van deze leeftijd vereist constante waakzaamheid. Ondanks het plaatsen van nieuwe remklauwen en slangen, heb ik de originele voorste remblokken behouden. Deze auto remt beter dan elke standaard B-body die ik ooit heb gereden. De nieuwe slangen, het aangepaste verdeelventiel en de semi-metalen remblokken spelen allemaal een rol. Maar semi-metalen remblokken creëren zeker veel stof. Het lijkt erop dat er ook wat vet is uitgelekt rond de wiellagerkap. Toen ik de naafkap eraf haalde, was het gewoon wat overtollig vet dat eruit was geslingerd. Makkelijk schoon te maken.

Ik heb de wielen eraf gehaald om ze schoon te maken. Kijk eens naar die berg stof aan de achterkant van de velg!

Gelukkig kon alles gemakkelijk worden afgewassen met wat afwasmiddel.

Ten slotte merkte ik wat corrosie op de aansluiting van de remslang links voor. Ik maakte hem los en liet er wat vloeistof doorheen lopen om het vuil eruit te spoelen, draaide hem toen weer vast en waste de remvloeistof af met remmenreiniger. Bescherm geschilderde oppervlakken eromheen wanneer u dit doet, aangezien de aceton in niet-gechloreerde remmenreiniger elke verf zeer snel zal afvlakken of verzwakken. Remvloeistof is ook niet erg vriendelijk voor verf; let op de glanzende plek op het frame waar de remvloeistof op is gedruppeld en de verf heeft verwijderd.

 

Het lijkt erop dat het gevecht was toen hij ze terugzette.

 

Het is even geleden; we zitten hier in Alabama in het voorjaarslandschapsseizoen, dus ik ben afgeleid geweest (had ook een begrafenis buiten de stad die het grootste deel van een week in beslag nam). De brandstofpomp van de Impala is aan het overlijden. Hij klonk vanaf dag één nooit erg gezond, maar de laatste tijd is het moeilijk om hem te starten. Dit is de meting na twee keer contact.

Loopt:

Ik heb ook een onregelmatige stijging van de transmissieleidingdruk gehad, dus ik ga de klepbehuizing verwijderen en testen. Dus voordat ik de benzinetank leegpompt, heb ik mijn koelleiding-uitpomp-methode gedaan: (de lekken zijn te wijten aan het feit dat de plastic slang te groot is)

Ik liet hem een keer lopen tot hij sputterde, liet hem een paar minuten rusten zodat er meer ATF in de pan kon verzamelen, en liet hem toen weer lopen tot hij sputterde. Ik kreeg bijna een gallon eruit. Dit zou de pan behoorlijk schoon moeten maken.

 

Klaar om te gaan. Zoon #2 is klaar om de moer eraf te halen.

 

Ik heb hier geen foto's van gemaakt, maar ik heb deze tanks zo leeg mogelijk gepompt, en ik kreeg TOCH waarschijnlijk 4 gallons losse benzine uit elk van hen. Ik heb het over meerdere cycli van de brandstofpomp en rustperiodes. Wat een waardeloos ontwerp. Ik snap dat de ingenieurs vastzaten tussen de vloerhoogte en de veiligheidsruimte van de grond, maar man, VIER GALLONS?

 

... pumped these tanks out as empty as I could, and I STILL got probably 4 gallons of loose gas out of each of them.
I'm talking multiple cycles of the fuel pump and rests. What a lousy design.
I get that the engineers were stuck between floor height and ground safety clearance, but man, FOUR GALLONS?

Vroeger reed ik graag afritten met 15MpH-25MpH boven de aanbevolen snelheid.
Uit ervaringen met verschillende sedans en stations kon ik met minder dan 4 gallons in de tank gemakkelijk zonder benzine komen te zitten totdat de g-krachten afnamen en ik opnieuw kon starten.

Ik heb snel geleerd om er altijd minstens 5 gallons in te houden.
Het duurde echter langer om de afritten te vermijden.

 

170.000 mijl op een auto uit het Midwesten van de VS. Deze is origineel, maar met wat roestverwijdering en verf zou hij nog bruikbaar kunnen zijn.

Wagon (voorgrond) vs. Sedan tanks; hoogte is ongeveer hetzelfde; je kunt de verschillen in de pijpen van de zender hier duidelijk zien.

Impala's standaard zender in prima staat op de achtergrond. Wagon's zender op de voorgrond... niet goed. Brandstoffilter was gedesintegreerd.

Impala's tank was erg schoon. Deze auto stond in principe van 2011-2017 in een garage en heeft sindsdien 3000 mijl afgelegd in de afgelopen 12 maanden.

Wagon's brandstoftank. Hij stond buiten in de buurt van Nashville TN van 2016-2018 toen ik hem kocht; stond van 2018-2022 buiten gebruik in de garage. Oh kijk, daar is de zeef. Hij viel uit elkaar in de hand van mijn zoon toen hij probeerde hem voorzichtig te verwijderen.